Brevard-Wanderer nehmen es mit Bridger Wilderness auf

Wyomings zerklüftete Wind River Range und insbesondere die Bridger Wilderness sind nichts für schwache Nerven.

Wenn das Wetter scheint, sind die scharfen Gipfel herrlich, aber wenn Wolken und Wind und kalter Regen oder Schlimmeres aufziehen, ist es am besten, mit dem Wandern weiterzumachen. Sie werden nicht in der Nähe Ihres Autos sein, also gibt es keinen Ort zum Laufen und ganz sicher keinen Ort, an dem Sie sich verstecken können.

Vier Wanderer aus Brevard erlebten im Juli und August die Extreme der wilden Winde, als sie genug Ausrüstung für ein sechstägiges und siebentägiges Abenteuer packten. Der Herausforderung stellten sich die sehr erfahrenen Wanderer Paula und Greg Hunter, Dr. Toby Lindsay und der Autor.

Wir haben eine überschaubare 40-Meilen-Runde im Uhrzeigersinn ausgehend vom Green River-Wanderweg am nördlichen Ende des 85 Meilen langen Gebirgszuges geplant. Die Route schattete den Continental Divide Trail bis zu einer Höhe von 10.600 Fuß. Summit Lake verband sich dann nach Norden mit dem Doubletop Mountain Trail und der letzten Etappe auf dem Porcupine Trail zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Für Colorado-Verhältnisse, wo mehr als 50 Berge über 14.000 Fuß ragen, sieht der Bridger ziemlich harmlos aus. Der nahe gelegene Gannett Peak ist mit 13.810 Metern der höchste Gipfel in Wyoming.

Ich bin seit mehr als 40 Jahren durch beide Bundesstaaten gewandert, aber die Winde über dem überfüllten Colorado würde ich sofort ertragen. Ich hatte gehofft, dass es meinen Gefährten irgendwann genauso gehen würde.

Der erste Tag war eine Shakedown-Kreuzfahrt, bei der wir hofften, etwa 10 Meilen unter unseren gepolsterten Hüftgurten zurückzulegen, während der Weg direkt zum Squaretop Mountain führte. Es ist der ideale Start, den Wanderer brauchen, um ihre Seefähigkeiten zu finden. ein knapper Höhenunterschied von 400 Fuß entlang des Green River, der seinen Namen trägt, da der größte Teil seines Wassers von Gletschern gespeist wird. Mehrere Brücken ersparten uns eiskalte Flussüberquerungen.

Doch diese hätten sich vielleicht erfrischend angefühlt, da es in den 80ern schrecklich heiß war. Auf den ersten sechs Meilen habe ich mehr als 75 Unzen Wasser getrunken. Mein Tempo verlangsamte sich entsprechend, daher mein wohlverdienter Trail-Name „Caboose“. Im Vergleich dazu waren Greg, Paula und Toby Vollblüter. Als Greg einen flachen, mit Kiefernnadeln bedeckten Campingplatz fand, ließen wir sofort unsere Rucksäcke fallen.

Die eigentliche Arbeit begann an unserem zweiten Tag. Praktisch jeder Schritt ging bergauf, aber im Gegensatz zu Abschnitten des steil bergauf führenden Art Loeb Trail zu Hause verlief der Aufstieg zum Summit Lake eher sanft und angenehm.

Unser Bärenspray stand bereit, da wir uns in einem Grizzly-Gebiet befanden, aber obwohl wir nie etwas außer Haufen von altem Kot sahen, begegneten wir noch einer Menge anderer Dinge: ein paar Dutzend Durchgangswanderern auf dem 3.200 Meilen langen Continental Divide Trail.

Diese Männer und Frauen sind eine andere Rasse. Für einen Menschen waren 25 bis 40 Meilen pro Tag unter den Füßen die Norm und alle trugen 14 bis 18 Pfund, verglichen mit unseren über 30 Pfund, einschließlich der obligatorischen Bärenfässer von der Rangerstation in Pinedale. Sie wirkten alle fröhlich.

Die Konzentration solch dynamischer Wanderer verdankt der Wind etwa zwei Drittel der vier- bis sechsmonatigen Tortur. Vielleicht war der Duft der Ziellinie der Grund für ihr Glück. Sprechen Sie über eine fitte Gruppe. Ja.

Es gibt Campingplätze und dann ist da noch Summit Lake. Eine offene Fläche voller Wildblumen inmitten eines weiten Tals war alles, was wir uns erhofft hatten. Ich hatte der Gruppe versprochen, dass es sich lohnen würde, Fliegenruten mitzunehmen, und Summit lieferte die große Halsabschneiderforelle, die zu unseren Heuschrecken schwärmte.

Da aber kein Wald in der Nähe war, musste das Forellenessen warten. Stattdessen feuerten wir unsere Brennspiritus-Caldera-Kegelöfen an, um eine weitere Mahlzeit mit dehydriertem Wanderessen und entkoffeiniertem Kaffee zuzubereiten. Toby und ich teilten uns meinen Herd und alles, was ich für die gesamte Reise mitnahm, waren 250 Gramm Treibstoff. Diese Öfen sind die Zukunft für Rucksacktouristen.

Unser nächtlicher Drei-Wege-Stopp war Palmer Lake. Es war bemerkenswert, weil die schwindelerregende Paula dort ihre erste Forelle fing, eine Bachforelle. Es war das erste von vielen. Allerdings machte der Regen unsere Pläne für ein Abendessen an Land zunichte. Bachforellen sind eine invasive Art in den Winds, daher sind diese nicht heimischen Arten so zahlreich, dass die Fische in einigen Seen wie Palmer verkümmert sind, da die Konkurrenz um Nahrung hart ist.

Am nächsten Tag, nachdem unsere Ausrüstung in der Morgensonne getrocknet war, mussten wir einen teuflisch langen und steilen Abstieg zu den oberen Abschnitten des New Fork River über uns ergehen lassen. Hier haben wir endlich unseren Wunsch nach einer reichlich mit Zitronenpfeffer gewürzten Bachforelle am Lagerfeuer gestillt. Die Gruppe hatte großen Erfolg damit, „Hüpfer“ oder Trockenfliegen entlang der geschnittenen Ufer zu schleppen, und keine 10 Minuten nachdem der letzte Fisch gesäubert worden war, brutzelte die Menge in Antihaftfolie auf Titanrosten über einer niedrigen Flamme. Der Konsens war, dass unsere Ergebnisse genauso gut, wenn nicht sogar besser waren als die Gerichte im Restaurant. Viel frischer, das ist sicher. Die Knochen wurden im Feuer verbrannt, damit wir keine Lebewesen anlocken, auch solche mit großen Krallen. Die wahren Schädlinge waren Schwärme blutrünstiger Mücken. Wenn die Minnesotaner sie scherzhaft als ihren Staatsvogel bezeichnen, sind sie in Wyoming der Staatsgreifvogel.

Einer von uns schwitzte den langen Aufstieg zum Porcupine Pass, einem 10.900 Fuß hohen Sattel zwischen zwei niedrigen Gipfeln. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen bescheidenen Aufstieg in ein breites, friedliches, mit Blumen übersätes Tal durch dichte Wolken und Nebel handelte. Wir haben alle mit Bravour den Gipfel erreicht.

Von allen Pässen in den Wind Rivers dürfte dies mein Lieblingspass sein, weil die Wolken sofort aufbrachen und sich auf der anderen Seite etwas befand, das man für ein Schweizer Tal halten könnte, ohne den Klang von Kuhglocken und charmanten Chalets. Es war absolut wunderbar. Greg fand sogar ein Schneefeld zum Spielen, während wir anderen eine lange Reihe von Serpentinen hinunter zum Porcupine River überquerten.

In diesem Sinne trafen wir auf unserem Spaziergang auf einen Elch und ein Stachelschwein, um die wir beide einen großen Bogen machten.

Leider wurde hier das Wetter unheilvoll. Wir wurden von einem Dauerregen begrüßt, der für eine durchnässte, ungemütliche Nacht sorgte. Der Regenguss hielt bis zum nächsten Tag an, aber als wir sahen, wie sich Bäche im Bach stapelten, rüsteten wir uns während einer Regenpause auf und fingen genug Fische für ein Mittagessen am Ufer auf einer schmalen Sandbank.

Wir waren gerade noch rechtzeitig fertig, als sich der Himmel wieder öffnete, und da alles bereits nass war, beschlossen wir gemeinsam, noch einmal sechs Meilen weiterzufahren, auch wenn das bedeutete, dass wir unsere Wanderung um einen Tag verkürzen mussten.

Am Ende trockneten wir in einem B&B in Pinedale aus und fanden einen willkommenen Ort für ein Bier und ein Willkommensessen, das jemand anders zubereitet hatte.

Wirklich, keinem von uns ging es schlechter, und die Schmerzen, die wir verspürten, ließen schnell genug nach, sodass wir bereits von einer Rückkehr im August 2024 sprechen.

Wenn wir eines sicher wissen, werden wir verdammt noch mal einen Weg finden, das mühsame Gewicht von Rucksäcken zu reduzieren, die am besten weniger als 30 Pfund wiegen.

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